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Cómo trabajar el diseño de jardines?

Lo interesante es encontrar un método de diseño que permita aprovechar al máximo la superficie del jardín, y asimismo crear un efecto de ampliación, gracias a un considerado manejo de los elementos y accesorios que componen el jardín.

Integrar las paredes, los árboles, todo lo que influye en el conjunto del jardín, para así generar pequeños espacios interrelacionados. El propósito fundamental de todo trabajo enfocado en el diseño de jardines, es generar un multiespacio, destinado no sólo a la recreación, sino también a la circulación o el reposo. Es importante que el jardín exprese la personalidad del conjunto de miembros del hogar, para que sea junto a la casa otro dispositivo más de caracterización e identificación.

¿Qué método de diseño elegir?

Son miles los métodos que podemos elegir, todos están determinados por el terreno y los accesorios que se quieran usar. No obstante, el método de diseño de jardines que vallamos a elegir debe cumplir con estas tres reglas.

1. El jardín debe combinar con las líneas rectas que existen a su alrededor y con los ángulos que delimitan la zona.
2. Los árboles y arbustos forman la estructura del jardín, mientras que el césped es el elemento que debe poseer el mayor porcentaje de superficie.
3. Mientras mayor sea el espacio mas deberán predominar los árboles.

En síntesis, lo importante al momento de realizar el esquema del jardín, es observar minuciosamente el sitio en donde éste se va a construir; estudiar las características del suelo, los vientos, la luz natural y la sombra. Es por lo tanto, un equilibrio entre lo que se quiere realizar y las características físicas del espacio.

El estudio del suelo del jardín

Se recomienda realizar un estudio del suelo que permita definir las características y acomodarse a ellas cuando se empiece a cultivar. Si ya existió un jardín en la zona en donde queremos trabajar, lo mejor es plantar y generar la estructura tomando la mayor cantidad posible de elementos previos.

El presupuesto debe dividirse en dos, por un lado, el gasto para ponerlo en pie, y por el otro, lo materiales necesario para su mantenimiento. Existen otros factores, que también influyen diseño de jardines, como son la figura frecuente de niños y animales, o si se proyecta colocar una piscina o cualquier otro dispositivo de decoración

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Consejos para la decoración del jardín

Lo primero es definir el objetivo general del jardín en el hogar. Si esta destinado a la recreación, la circulación, el reposo o el esparcimiento, de esta manera sabrás como emplear los elementos.

La definición del tiempo y del presupuesto

Corresponde que los gastos de construcción y mantenimiento estén ajustados a las posibilidades para que el jardín no concluya en una desilusión. El tiempo de dedicación, es otro elemento a tomar en cuenta al momento de planificar la decoración.

El diseño del jardín

Observar el paisaje de los alrededores de modo que optimice el diseño. Estudiar el clima, la luz natural, y la sombra, para así lograr que la decoración del jardín beneficie la vista de la casa.

Diversificar las formas

Mientras más alejado este el jardín de la casa, mayores serán las posibilidades de diversificar las formas. Así, las zonas próximas se ocupan con césped, mientras que los árboles y los arbustos se lucen más en el fondo los jardines.

¿Cómo seleccionar las plantas?

El espesor de las flores es un elemento significativo. Intenta seleccionar plantas que tengan formas y tamaños diferentes para así lograr efecto dotado de hermosura; es importante no sobrecargar la decoración del jardín, es mejor usar pocas variedades de plantas.

Los elementos focales

Es bueno que los jardines tengan focos de atracción visual. Estos pueden ser plantas especialmente bellas, fuentes, esculturas, pequeños estanques, etc. Si la superficie es pequeña, lo recomendable es emplear un único estilo de decoración.

La luz artificial

Estudia la posibilidad de iluminar árboles, arbustos y senderos, esto genera en el jardín un efecto estupendo.

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La poda de rosales

Siguiendo unos sencillos principios teóricos, la poda de los rosales no tiene porqué ser un problema o un misterio para Ud. Mediante la poda, puede encauzar el vigor de un vegetal, suprimiendo las ramas débiles y endebles: la energía de la planta se dirigirá hacia la producción de vástagos más fuertes y ramificados que producirán mejores flores. También mejorará el aspecto de la planta, suprimiendo los tallos largos y sin ramas, favoreciendo un crecimiento tupido y frondoso de abundante floración.

La poda ha de ser enérgica para que la nueva vegetación sea más vigorosa y abundante. Pero no hay que exagerar, sino la planta se reduciría a unos pocos tallos sólidos y no podría obtener un despliegue de conjunto en el jardín. Para realizarla, necesita unas tijeras de podar de acero, eficaces y sencillas de manejar. Hay casas que disponen de personal cualificado que le aconsejará a la hora de hacer su elección. No dude en consultar, ¡sus rosales bien se merecen el consejo de un experto! Las podaderas necesitan unos pocos pero esmerados cuidados: manténgalas siempre bien afiladas y limpias, debidamente engrasadas, para que el corte sea limpio y seco.

Una tijera en mal estado puede provocar efectos devastadores en las plantas puesta que un mal corte puede pudrir las heridas e infectar toda la planta.

El corte se practicará siempre unos milímetros por encima de una yema, hacia abajo y hacia atrás. Practicado a mayor altura, la herida podría pudrirse o infectar la yema. La época ideal dependerá del clima. Si los inviernos son crudos, se recomienda podar a finales de invierno o principios de primavera. Si por el contrario, son benignos, puede podar a partir del otoño.

La poda según la variedad del rosal

• Rosales silvestres: Casi no precisan poda. Corte solo los tallos larguiruchos y viejos.
• Rosales arbustos clásicos: Elimine cada año las ramas larguiruchas de 3-4 años de edad. Elimine las ramas viejas y desordenadas.
• Arbustos modernos: Para obtener un porte compacto: corte los tallos largos en 1/3 de su longitud. Para obtener copiosa floración: pode periódicamente las ramas de 3 a 4 años de edad.
• Trepadores: Elimine cada año la vegetación congestionada e improductiva. Durante los 3 primeros años, no precisa ningún tipo de poda.
• Rastreros: A partir del 3er año, pode anualmente las ramas de 2 a 3 tres años de edad, Después de la floración, pince los tallos floríferos y rodrigue los renuevos.
• Híbridos de te: Pode los tallos vigorosos de la temporada anterior. Corte los tallos a 4 yemas básales. Elimine las ramas débiles.

La poda de árboles frutales

La poda es necesaria para el mantenimiento y equilibrio de los árboles frutales. Permite una mejor aireación, ayuda a obtener una distribución frutal más racional (que no esté todo en lo alto del árbol), elimina el problema de la vecera (durante un año obtenemos muchos frutos al año siguiente no hay fructificación...)

Desgraciadamente, no existe ninguna receta "Standard" para la poda de árboles frutales. Cada variedad incluso cada árbol tiene unas necesidades individuales.

Durante los primeros años, la poda nos servirá para realizar una copa aireada, vigorosa y sólida, y conseguir más adelante una floración y cosechas abundantes. Durante los años siguientes, la poda se realiza para mantener un equilibrio entre el desarrollo de la copa y la producción de frutas. Finalmente, la poda de restauración evitará que los árboles mayores se agoten prematuramente, favoreciendo el crecimiento y aumentando la fertilidad.

Tipos de poda para árboles frutales

• De formación: Se realiza desde su plantación hasta que esté totalmente formado. Dependerá de la forma que se quiera obtener (plana o en volumen).
• De aclareo: Consiste en cortar ramas enteras. Airea la copa y permite que entre luz.
• De fructificación: realizarla en primavera, eliminando los frutos pequeños y anómalos. Se hace a mano o con tijeras punta roma.
• De restauración: Se realiza a principios de la primavera y consiste en una poda importante de la madera vieja. La época ideal varía según la especie de árbol.
• De hoja caduca: Podar en invierno, cuando no hay hojas. En ciertas especies se hace una poda anterior, para eliminar los brotes que no interesan. Esta facilita la poda de invierno.

De especies de hueso: Podar cuando aún tienen hojas, justo después de la recolección (para que cicatricen mejor). Para realizar, dispone de toda una serie de diferentes modelos de serruchos de poda, hachas y arcos trozadores... que encontrarán en el mercado

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Características de las clavelinas

La Clavelina pertenece al género Dianthus, que comprende gran cantidad de especies asiáticas y europeas. Es pariente directa del Clavel; su nombre científico es Dianthus plumarius y crece en forma silvestre en la zona del Mediterráneo, lo que le permite adaptarse sin problemas al clima sudamericano. No sobrepasa la altura de 25cm y florece siempre que la temperatura sea mayor a lo grados, con excepción del mes de enero, cuando tiende a dar hijos laterales y a debilitarse.

Los colores de sus flores, son muy variados, como resultado de las cruzas que se realizan permanentemente entre distintos tipos de ejemplares. Las variedades más floríferas son las de tonos rosas, rojizos y blancos. Resulta una planta muy resistente a las plagas y se cultiva con facilidad, por lo tanto podemos afirmar que es una muy buena iniciativa plantar clavelinas en el jardín.

La clavelina protege al suelo de las malezas

Además de seducir con sus colores y despedir una rica fragancia en las mañanas de primavera, la Clavelina resulta una importante aliada para proteger al suelo de las malezas. Crece con rapidez, y forma un atractivo colchón de hojas que impide el crecimiento de especies indeseables y mantiene el suelo fresco, bajo la protección de su sombra. Por ser una planta perenne y formar buenas matas, se la puede dividir y lograr, al cabo de dos o tres años, unas seis plantas, lo que multiplica su poder protector.

Es ideal para cubrir los bordes de los canteros y plantar alrededor de árboles protegiendo su base.

Las necesidades básicas de las clavelinas

Para que las Clavelinas crezcan a pleno, requieren algunas condiciones específicas:

• Suelo: necesitan una mezcla de tierra negra, humus y arena por partes iguales. Prefieren un suelo poroso ya que si, hábitat originales un terreno arenoso. Si la planta está en maceta y recibe sol todo el día, es conveniente agregar una parte de turba y una capa de leca de 3 cm en el orificio de drenaje de la maceta. Así el sustrato se mantendrá fresco y húmedo durante el verano.
• Riego: el suelo debe estar siempre húmedo especialmente cuando la planta está en flor. si l tierra parece polvorienta y seca al tacto, es necesario aumentar el riego
• Luz: deben recibir preferentemente, sol de mañana. Si están expuestas al sol durante la tarde o todo el día necesitan una mezcla en el sustrato que retenga más agua (turba, tierra negra, pelita y humus de lombriz en partes iguales). A su vez, en verano, convendrá regarla todos los días.

Los puntos débiles de las clavelinas

• Hay una enfermedad que afecta con frecuencia a /a Clavelina. Es la llamada roya y sus síntomas son la aparición de manchas parduscas o anaranjadas sobre las hojas. Esta afección retarda el crecimiento y la floración y puede llegar a matar a la plan [a. La solución: aplicar fungicida específico para la roya, según las instrucciones que eh, mismo producto trae en su envase.
• La Clavelina puede también ser afectada por enfermedades del suelo que provocan la putrefacción de los tallos, que se ven mustios y ennegrecidos. Para evitar este problema dos meses antes de plantar esta especie conviene plantar Copetes en el sustrato que se utilizará La presencia de, Copetes dejará el suelo libre (le enfermedades.
• Otro de los problema a tener en cuenta es la presencia de arañuelas y pulgones Si aparecen pulgones aplicar un producto a base de cipermetrina (con baja toxicidad). Para las arañuelas colocar un acaricida sistémico y aplicarlo según las indicaciones del fabricante

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Un jardín blanco y radiante

Símbolo de la paz y la pureza, el blanco es a la vez alegre y formal. Es el color de la luz y tiene la particularidad de absorber y reflejar los tonos que lo acompañan; por eso jamás resulta monótono. Admite combinaciones en perfecta armonía con casi todos los colores y permite que los tonos que lo acompañan se destaquen.

El blanco en las plantas

Es una tonalidad presente en infinidad de flores y plantas y es el protagonista de un sinnúmero de jardines donde domina un solo tono. Ya en el siglo XIX, la célebre paisajista Jertrude Jelzill, en sus deslumbrantes jardines monocromáticos con plantas de variado follaje, utilizaba el blanco en sus diseños más impactantes, aprovechando esa mezcla de pureza y prestancia que produce la presencia dominante de este color.

• La Nicotina: Una vez que se planta, se propaga espontáneamente en la maceta o el jardín. En otoño desaparece y, como por arte de magia, rebrota con mayor cantidad de ramas y flores en el mes de diciembre. Es pariente del tabaco y tiene llamativas flores tubulares. Da flores durante el verano y el otoño. Por no requerir demasiada dedicación y contentarse con el régimen de lluvias habitual, es una planta perfecta para casas de fin de semana o para quienes no cuentan con tiempo de sobra para dedicarse a sus rincones verdes.
• El Nardo: Su nombre científico es Polianthes tuberosa y se caracteriza por tener flores perfumadas que aparecen en primavera y otoño. Debe vivir en una maceta de unos 30cm de profundidad, con un sustrato formado por tierra negra mezclada con arena. Hay que ubicarla donde reciba sol de mañana. Se propaga por división de matas (los tubérculos se levantan del suelo en agosto con el fin de dividirlos y así obtener nuevas plantas). Riéguela cada vez que la tierra se vea seca, pero no antes. Aumente la cantidad de agua por riego durante la floración.
• El Raphiolepis: Sus flores son el blanco más llamativo de la primavera. Este arbusto se planta a pleno sol en una maceta profunda. Forma una mata tupida de hojas verdes y copa redondeada. Riéguelo cada 3 0 5 días en invierno y día por medio en verano. Basta con abonarla en otoño y primavera con una taza de humus de lombriz.
• La Orquídea Phalaenopsis sp: Es una especie de interior, originaria de Indonesia, Filipinas e Indochina y caracterizada por sus flores blanquísimas y de larga duración. En otoño e invierno debe recibir buena luz, ventilación y riego cada 15 días. En primavera y verano, debe pasar mayor parte del tiempo a la sombra y recibir riego cada 3 días.

¿Cómo combinar el blanco?

El blanco combina con casi todo los colores. La que sigue es una lista de las posibilidades más atractivas.

• Blanco y verde: se complementan a la perfección. El conjunto más atractivo se obtiene con las plantas verdes a la sombra, a las que el blanco parece iluminar. Resulta una combinación a tener en cuenta porque, además de quedar bien con todos los tonos de verde, permite enlazar otros colores. Por ejemplo, para dividir un grupo de Agapanthus de una mata de Rosas rosadas o rojas, se puede utilizar un manchón verde y blanco que funciona como descanso visual y permite disfrutar de los colores que separa.
• Blanco y rojo: esta combinación produce un efecto cálido en el que ambos tonos se destacan sin competir. En espacios grandes, tiende a acercar a las plantas y en un lugar pequeño sirve para atraer la vista hacia un punto determinado. Resulta un dúo vistoso en cualquier momento del día.
• Blanco y amarillo: al mismo tiempo que se destaca, el blanco sobre tonos amarillos se mimetiza y refleja a sus vecinos. Es una buena opción para llamar la atención en balcones pequeños o darle un toque de vivacidad a una mata en verde, sobre el cual el amarillo aparece más contundente pero el blanco pierde fuerza y se torna más verdoso.
• Blanco y amarillo: juntos combinan perfectamente con otros colores: si sobre hojas amarillas (como las del Eleagnus y flores blancas de Margaritas) se agrega una pizca de azul, como el de las Lobelias, el conjunto resulta delicioso.

Blanco y gris: mezclado con gris claro, como en el caso de la Cineraria, el blanco puede resultar monótono. Pero si se lo combina con grises más azulados, como el del Teucrium, produce la misma impresión que unos tenues rayos de sol después de una tormenta

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La reproducción de las plantas: Cordatum

A diferencia de muchas especies, que sólo se pueden reproducir por medio de métodos complicados o demasiado costosos, el Cordatum ofrece la posibilidad de multiplicar ejemplares de manera sencilla, rápida y al alcance de cualquiera que se lo proponga.

El proceso se puede desarrollar durante cualquier momento del año y no se necesitan conocimientos especiales para obtener resultados exitosos. Además, puede resultar una tarea animada y divertida para una tarde fría y lluviosa en el hogar.

Las características del Cortadum

Señas particulares El Cordatum es una planta rastrera o trepadora cuyo verdadero nombre es Philodendron cordatum o Philodendron scandes. Es de la familia de las Aráceas y crece naturalmente en América Central.

Es una de las plantas más resistentes a la vida en interiores, ya que puede prescindir de la luz natural y vivir con la iluminación proveniente de tubos fluorescentes o luces dicroicas.

Crece sobre tutores o como planta colgante, lo que la vuelve ideal para decorar repisas. Si tiene guías de más de 40cm, significa que crecerá a buen ritmo. En ese caso, en vez de podarla, primero se la puede aprovechar para obtener nuevas plantas. Luego, una vez terminada esta forma de reproducción, y al cortar las guías, el Cordatum se verá beneficiado y rebrotará volviéndose más tupido.

¿Cómo realizar la reproducción de plantas?

1. Si el Cortadum tiene guías muy largas, el momento justo para propagarlo es cuando sus hojas comienzan a estar muy espaciadas entre sí. Es hora de preparar tantas macetas pequeñas como guías van a ser reproducidas. Se necesitan partes iguales de arena y turba.
2. De la planta madre, tomar cada guía y colocarla en una maceta dejando la punta con dos hojas fuera de ella. Enterrar en el sustrato una porción de tallo de 5cm que tenga alguna raíz aérea. El Cordatum original queda unido a varias macetas.
3. Para sostener el tallo, enterrar una horquilla en la maceta, de manera que lo afirme para que quede en contacto con la tierra.
4. Al regar la planta madre, hacerlo también con las futuras plantas que están, cada una, en una maceta. De esta forma, el sustrato húmedo estimulará la formación de raíces. Luego de entre uno y dos meses, las ramas de la maceta crecerán y los tallos habrán formado raíces. Una vez que esto suceda, corte el tallo al ras de la tierra. Así, las nuevas plantas se habrán independizado de la planta madre.
5. Luego de 15 días, los nuevos ejemplares se verán muy saludables.

Consejos para la reproducción de plantas Cortadum

El método para reproducir Cordatum es sumamente fácil pero, para asegurar el éxito absoluto, se imponen algunas precauciones.

• En lo posible, dejar los ejemplares nuevos en el mismo lugar donde creció la planta madre, para que las condiciones de cultivo sean las mismas.
• Antes de separar las nuevas plantas, verificar atentamente que yo tengan raíces. Suelen aparecer a destiempo en los diferentes nuevos ejemplares: no es necesario separarlos todos el mismo día.
• Una vez independizado cada nuevo ejemplar, regarlo con un producto antishock que contenga hormonas y vitaminas, y agregar 4 cucharadas soperas de humus de lombriz y una cucharada de té de harina de hueso. De este modo, el sustrato donde crecerá la nueva planta obtendrá los nutrientes necesarios.

En adelante, continuar cuidando la planta de la manera habitual