.

.
Tu jardin y piscina en manos de confianza

.

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Rendimiento del bancal dehesa de campoamor,el pinar de campoverde,cabo roig,la zenia,

Haga rendir su tierra


Un sistema creado hace cientos de años es hoy una excelente solución para aprovechar al máximo su huerto y obtener hortalizas más grandes, fuertes y sanas.

Hablar de bancales significa remontarse ala China - milenaria y, más cerca en el tiempo, a los alrededores de París del 1800. Allí los campesinos franceses, al igual que los agricultores chinos, y forzados por la escasez de terreno cultivable, recurrieron a este `método que les permitió obtener el máximo provecho de la tierra.

Pese a que entonces en Occidente no se popularizaron, poco a poco se han ido, redescubriendo sus beneficios; hoy se está comenzando a aplicar con increíbles resultados, ya que el bancal permite reducir la distancia de plantación, entrega tos nutrientes necesarios para lograr productos más sanos, dé mayor tamaño y, por sobre todo, no contaminados.

Si usted busca la autosuficiencia con su huerto, lo más indicado es el cultivo en bancales, un nombre que puede sonar extraño a nuestros oídos, pero que en realidad es de fácil ejecución. Se trata de espacios para el cultivo que el ecocultor prepara con abono natural u orgánico.

Y para que pueda disfrutar de sus ventajas, averiguamos cómo se hacen dos tipos diferentes de ellos -el bancal profundo y el bancal en montón-, para, en el mínimo de terreno, obtener la mayor cantidad posible de productos hortícola.

El bancal profundo

Que es una labor sencilla, lo comprobará de inmediato, ya que lo único extraordinario es añadir al terreno el abono natural.

Para hacer un bancal profundo deberemos primero delimitar el terreno con cuatro, estacas en sus esquinas, uniéndolas con una cuerda tensa. Las proporciones más adecuadas son de 1,5 m de ancho y del largo que se desee, aunque lo mejores que no sobrepase los 6 m, para evitar dar vueltas demasiado largas para ir de un costado al otro, tentándose con la alternativa de cruzarlo caminando por sobre él; uno de los secretos para el éxito de un bancal es que jamás deberá ser pisado. Se trabaja siempre desde las orillas o mediante otros sistemas que explicaremos más adelante.

El terreno seleccionado debe picarse para ablandarlo, cubriéndolo luego con una capa de compost o estiércol, dependiendo de cuál de estos materiales tiene a su disposición.

Una vez realizada esta labor, deberemos dar vuelta la tierra, con el fin de dejar el estiércol o compost debajo. Para hacerlo en forma ordenada, se excava en uno de los extremos del bancal una zanja perpendicular a sus lados más largos, del ancho y la profundidad de la pala. La tierra extraída sé deposita fuera del terreno para utilizarla más tarde, y él fondo de la zanja se labra todo lo posible, para deshacer terrones y hacer más mullido el suelo. Luego se hace una segunda zanja al lado de la ya excavada y con ésta tierra, dándola vuelta con la pala, se rellena el hueco de la primera, cuidando que el abono orgánico quede abajo. Se continúa la tarea en forma sucesiva hasta que la última zanja se completa con la tierra qué se extrajo de la primera.

Terminado éste trabajo, no se podrá volver a pisar el bancal hasta que, al año siguiente, repita la operación: removiendo la tierra con la laya, con el fin dé aplicar una nueva cantidad de compost o estiércol, materia que es preciso agregar anualmente. Entonces, el bancal estará listo para comenzar un nuevo cultivo. .

Si quiere hacer más de un bancal, es conveniente dejar - entre ellos un espacio de aproximadamente 45cm de ancho, para caminar y mover una carretilla sin dificultades.

La siembra en el bancal profundo

Y allí acaban todas las complicaciones. El bancal está listo y es hora de sembrar o trasplantar; las plantas a él. El proceso no se diferencia efi nada de cómo se haría en cualquier terreno, salvo por un detalle: la distancia entre una planta y otra es mucho menor que en el cultivo tradicional. Sé ponen la plantitas en triángulo, a poca distancia, y si se miran desde lejos, dan la impresión de formar filas diagonales, muy juntas.

Lo que permite esta cercanía es que, al mantenerse la tierra suelta, las raíces se hunden profundamente y se expanden muy poco hacia los lados, evitando perturbarse mutuamente.

La otra ventaja es que más tarde las plantas quedarán con sus hojas rozándose entre si, lo que evita que escape la humedad en los días calurosos, permitiendo ahorrar una' considerable cantidad de agua. Además, esta cercanía

La siembra en el bancal profundo impide el desarrollo de malezas, y si aún así aparecen algunas, son fáciles de eliminar con la mano, ya que la tierra se encuentra muy suelta. :

Por último, gracias al compost o al estiércol, las plantas encuentran abono suficiente para desarrollarse con fuerza y proporcionar frutos más grandes de lo que podrían darse en un sistema tradicional de cultivo.

Algunos consejos son el rendimiento del bancal

  • Para sembrar o plantar a la distancia más ' conveniente, lo mejores emplear un bastidor con una malla de gallinero. Este se apoya en el bancal y en el centro de los huecos de la malla se van poniendo las semillas o las plantitas.
  • Para trabajar sobre el bancal, sin pisarlo y sin tener que estirar los brazos hasta el centro; lo más recomendable, es utilizar un tablero de 1,5 m por 90cm, sobre el cual uno se debe poner en cuclillas para realizar las labores. Esto no perjudica al bancal, ya que el peso se distribuye en forma pareja.
  • Lo ideal es poner las plantas más altas al centro y las más bajas a los costados, de manera que no se tapen la luz solar unas a otras.
  • En invierno estos bancales se pueden cubrir con mangas de plástico, creando un pequeño y práctico invernadero y continuar aprovechando sus virtudes

Agroquímicos el mojon, torre de la horadada,mil palmeras,pilar de la horadada,

Qué son los insecticidas órgano-clorados?


Los insecticidas órgano-clorados hicieron su aparición en el mercado en la década del '40. La primera utilización que se hizo de ellos fue en la lucha contra la malaria, generalizándose su síntesis comercial luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Esta primera generación de insecticidas sintéticos se inició con el DDT, que fue ampliamente ensayado en los Estados Unidos a partir de 1942. Luego lo sucedieron varios productos como aldrin, clordano, dieldrin, endrin, heptacloro, lindano, etc.

El DDT (nombre común para el dicloro difeniltricloroetano) ganó popularidad rápidamente debido a su alta actividad insecticida, amplio espectro de acción, elevada residualidad y relativamente bajos riesgos para animales de sangre caliente (LD50 oral aguda: 250 mg/Kg.). Además de su uso como insecticida agrícola fue empleado como insecticida doméstico y en sanidad ambiental (control de los mosquitos vectores de la malaria).

Resistencia a los insecticidas órgano-clorados

Muchas de las principales plagas (arañuelas, orugas capulleras, etc) mostraron en poco tiempo una capacidad hereditaria para generar resistencia al DDT y a otros insecticidas órgano-clorados que lo sucedieron. Este hecho se produjo por las transformaciones que sufre el producto en los organismos vivos. Así pues: se descompone en un compuesto antitoxina, generado por los insectos. Esta facultad se transmite de generación en generación, provocando inmunidad ante el DDT.

Estabilidad química de los insecticidas

Los insecticidas órgano-clorados tienen muy alta estabilidad química y sus moléculas permanecen inalteradas por mucho tiempo en el ambiente. Algunos organismos metabolizan estos compuestos muy lentamente. Por consiguiente, se van acumulando y persisten durante largos períodos. Se acumulan en el pasto afectando a la cadena alimenticia completa, al pasar a los animales. Se acumulan en la grasa de los animales, de donde son eliminados muy lentamente e, inclusive, en la grasa de la leche cuando las vacas han pastado en zonas tratadas con estos insecticidas.

La agresión de los agroquímicos

Todo este mecanismo de "agresión" al ambiente hizo que los Estados Unidos cancelaran la utilización del DDT en 1973. Hoy en día, la mayoría de los insecticidas órgano-clorados están prohibidos en muchos países del mundo.

En la Argentina, el uso del DDT fue prohibido en junio de 1974, aunque solamente para los productos de exportación. Más tarde, se retiró el DDT del mercado pero se permitió el uso de otros clorados para productos destinados al mercado interno.

El DDT, el gamexane y el lindano están prohibidos para su utilización en medicina veterinaria. Sin embargo, hay pediculicidas para humanos que los contienen y que aún se venden en nuestras farmacias. Hace aproximadamente dos años, se prohibió totalmente el uso y la venta de productos conteniendo heptacloro en el país.

Forma de acción

Actúan por contacto e ingestión y algunos de ellos (como lindano y clordano) tienen acción fumigante. En el organismo, no modifican la conducción de estímulos entre las neuronas como los órgano-fosforados sino que actúan sobre las terminaciones nerviosas aumentando la liberación de neurotransmisores. Es así como producen efectos de excitación, shock y posterior muerte.

Esta familia de insecticidas ha tenido sus pro y sus contras. Entre las ventajas están los excelentes resultados que brindan ciertos productos pero, haciendo un balance, estos resultados no son más importantes que los daños que causan al ambiente y a los seres vivos y que podrían resumirse como sigue:

  • Alta residualidad
  • Incapacidad para adherirse al suelo y capacidad de filtrar a las napas
  • Asimilación en los tejidos grasos humanos y animales
  • Causal de trastornos hepáticos y pulmonares
  • Daños irreversibles en el caso de intoxicaciones

Todo esto hace que estos productos no sean seguros para el ser humano ni para el ambiente.

El picudo rojo de las palmeras torrevieja,santa pola,elche,benidorm,denia, villajoyasa,ibi,alcoy,san vicente del raspeing,crevillent,orihuela,aspe,nov


El picudo rojo de las palmeras

El picudo rojo

El picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) es un insecto del orden de los coleópteros que produce daños importantes en las palmeras y recientemente se ha detectado en diversos lugares de Cataluña.

El insecto, de entre 2 cm y 5 cm, de color rojizo, y con una especie de pico alargado, puede provocar la muerte de diferentes especies de palmeras. En Cataluña, prácticamente, todos los ejemplares infectados son de la especie canaria.

El Servicio de Sanidad Vegetal ha puesto en marcha una serie de actuaciones que consisten en cortar y destruir las palmeras afectadas, y establecer una zona de vigilancia intensiva en torno a los focos.


Expansión y zonas afectadas

El picudo rojo es originario de la Polinesia y llegó a la península en 1995, pero el primer foco en Cataluña se detectó el año 2005 en municipios del Baix Penedès.

Desde aquella fecha, la plaga de este escarabajo se ha extendido hasta otros lugares, principalmente al Maresme.


Síntomas

Es difícil detectar la presencia de la plaga en sus ataques iniciales. La caída de las hojas de la planta y la presencia de capullos en el punto de inserción de éstas son los primeros síntomas que indican una posible infestación de la palmera.

En pocas semanas, la práctica totalidad de la corona se ve afectada y origina la muerte de la palmera. En el caso de la palmera datilera, también se registran ataques en la base de los troncos.


Prevención

Medidas del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción rural


La Generalitat ha establecido una serie de medidas para evitar que la plaga se expanda:

  • La legislación vigente, tanto estatal como de la Generalitat, establece que las palmeras de más de 5 cm de diámetro que circulen o se planten tienen que ir acompañadas del pasaporte fitosanitario CE que hay que conservar durante un año.
  • Todos los profesionales del sector, viveristas, comerciantes o jardineros, así como las corporaciones locales, tienen la obligación de comunicar al servicio de Sanidad Vegetal si detectan palmeras afectadas por la plaga o con síntomas de su presencia.
  • El Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción rural ha elaborado un protocolo

Consejos de prevención y de protección de las palmeras

  • Las palmeras muy afectadas o muertas se tienen que arrancar y quemar para evitar la salida de los escarabajos adultos y su dispersión.
  • Preferentemente, la plaga se introduce en las palmeras por las heridas, como las provocadas por la poda de las hojas, ya que el olor a savia actúa como un potente atrayente de escarabajos. Por eso, es recomendable no efectuar podas en lugares próximos a los focos o realizarlas en invierno, cuando la difusión de la plaga es menos activa.
  • Hay que aplicar los tratamientos químicos sobre el ojo de la palmera y las heridas de poda. Esta operación es muy recomendable en zonas próximas a los focos de la plaga. Los formulados especialmente recomendados son: Fenitrotion 40 CS, Fenitrotion 40% WP, Diazinon 24% CS, Fosmet 45 CS, Imidacloprid 20% SL, Tiametoxam 25% WG, Carbaril 50% WP y Carbaril 85% WP. De los productos citados, sólo el Fenitrotion 40% CS y el Imidacloprid 20% SL están autorizados en el ámbito de utilización de parques y jardines. Se puede añadir un adherente, para mejorar la persistencia y otras características de los productos insecticidas.
  • Realizar riegos muy abundantes en verano.

Diseño de jardines alicante,elche,murcia,torrevieja,san javier,dolores

Cómo trabajar el diseño de jardines?

Lo interesante es encontrar un método de diseño que permita aprovechar al máximo la superficie del jardín, y asimismo crear un efecto de ampliación, gracias a un considerado manejo de los elementos y accesorios que componen el jardín.

Integrar las paredes, los árboles, todo lo que influye en el conjunto del jardín, para así generar pequeños espacios interrelacionados. El propósito fundamental de todo trabajo enfocado en el diseño de jardines, es generar un multiespacio, destinado no sólo a la recreación, sino también a la circulación o el reposo. Es importante que el jardín exprese la personalidad del conjunto de miembros del hogar, para que sea junto a la casa otro dispositivo más de caracterización e identificación.

¿Qué método de diseño elegir?

Son miles los métodos que podemos elegir, todos están determinados por el terreno y los accesorios que se quieran usar. No obstante, el método de diseño de jardines que vallamos a elegir debe cumplir con estas tres reglas.
  1. El jardín debe combinar con las líneas rectas que existen a su alrededor y con los ángulos que delimitan la zona.
  2. Los árboles y arbustos forman la estructura del jardín, mientras que el césped es el elemento que debe poseer el mayor porcentaje de superficie.
  3. Mientras mayor sea el espacio mas deberán predominar los árboles.
En síntesis, lo importante al momento de realizar el esquema del jardín, es observar minuciosamente el sitio en donde éste se va a construir; estudiar las características del suelo, los vientos, la luz natural y la sombra. Es por lo tanto, un equilibrio entre lo que se quiere realizar y las características físicas del espacio.

El estudio del suelo del jardín

Se recomienda realizar un estudio del suelo que permita definir las características y acomodarse a ellas cuando se empiece a cultivar. Si ya existió un jardín en la zona en donde queremos trabajar, lo mejor es plantar y generar la estructura tomando la mayor cantidad posible de elementos previos.

El presupuesto debe dividirse en dos, por un lado, el gasto para ponerlo en pie, y por el otro, lo materiales necesario para su mantenimiento. Existen otros factores, que también influyen diseño de jardines, como son la figura frecuente de niños y animales, o si se proyecta colocar una piscina o cualquier otro dispositivo de decoración

La decoración del jardín crevillent,novelda,el pinoso,san vicent del raspeig

Consejos para la decoración del jardín

Lo primero es definir el objetivo general del jardín en el hogar. Si esta destinado a la recreación, la circulación, el reposo o el esparcimiento, de esta manera sabrás como emplear los elementos.

La definición del tiempo y del presupuesto

Corresponde que los gastos de construcción y mantenimiento estén ajustados a las posibilidades para que el jardín no concluya en una desilusión. El tiempo de dedicación, es otro elemento a tomar en cuenta al momento de planificar la decoración.

El diseño del jardín

Observar el paisaje de los alrededores de modo que optimice el diseño. Estudiar el clima, la luz natural, y la sombra, para así lograr que la decoración del jardín beneficie la vista de la casa.

Diversificar las formas

Mientras más alejado este el jardín de la casa, mayores serán las posibilidades de diversificar las formas. Así, las zonas próximas se ocupan con césped, mientras que los árboles y los arbustos se lucen más en el fondo los jardines.

¿Cómo seleccionar las plantas?

El espesor de las flores es un elemento significativo. Intenta seleccionar plantas que tengan formas y tamaños diferentes para así lograr efecto dotado de hermosura; es importante no sobrecargar la decoración del jardín, es mejor usar pocas variedades de plantas.

Los elementos focales

Es bueno que los jardines tengan focos de atracción visual. Estos pueden ser plantas especialmente bellas, fuentes, esculturas, pequeños estanques, etc. Si la superficie es pequeña, lo recomendable es emplear un único estilo de decoración.

La luz artificial

Estudia la posibilidad de iluminar árboles, arbustos y senderos, esto genera en el jardín un efecto estupendo.

La poda ciudad quesada,benijofar,formentera del segura,rojales,


La poda de rosales

Siguiendo unos sencillos principios teóricos, la poda de los rosales no tiene porqué ser un problema o un misterio para Ud. Mediante la poda, puede encauzar el vigor de un vegetal, suprimiendo las ramas débiles y endebles: la energía de la planta se dirigirá hacia la producción de vástagos más fuertes y ramificados que producirán mejores flores. También mejorará el aspecto de la planta, suprimiendo los tallos largos y sin ramas, favoreciendo un crecimiento tupido y frondoso de abundante floración.

La poda ha de ser enérgica para que la nueva vegetación sea más vigorosa y abundante. Pero no hay que exagerar, sino la planta se reduciría a unos pocos tallos sólidos y no podría obtener un despliegue de conjunto en el jardín. Para realizarla, necesita unas tijeras de podar de acero, eficaces y sencillas de manejar. Hay casas que disponen de personal cualificado que le aconsejará a la hora de hacer su elección. No dude en consultar, ¡sus rosales bien se merecen el consejo de un experto! Las podaderas necesitan unos pocos pero esmerados cuidados: manténgalas siempre bien afiladas y limpias, debidamente engrasadas, para que el corte sea limpio y seco.

Una tijera en mal estado puede provocar efectos devastadores en las plantas puesta que un mal corte puede pudrir las heridas e infectar toda la planta.

El corte se practicará siempre unos milímetros por encima de una yema, hacia abajo y hacia atrás. Practicado a mayor altura, la herida podría pudrirse o infectar la yema. La época ideal dependerá del clima. Si los inviernos son crudos, se recomienda podar a finales de invierno o principios de primavera. Si por el contrario, son benignos, puede podar a partir del otoño.

La poda según la variedad del rosal

  • Rosales silvestres: Casi no precisan poda. Corte solo los tallos larguiruchos y viejos.
  • Rosales arbustos clásicos: Elimine cada año las ramas larguiruchas de 3-4 años de edad. Elimine las ramas viejas y desordenadas.
  • Arbustos modernos: Para obtener un porte compacto: corte los tallos largos en 1/3 de su longitud. Para obtener copiosa floración: pode periódicamente las ramas de 3 a 4 años de edad.
  • Trepadores: Elimine cada año la vegetación congestionada e improductiva. Durante los 3 primeros años, no precisa ningún tipo de poda.
  • Rastreros: A partir del 3er año, pode anualmente las ramas de 2 a 3 tres años de edad, Después de la floración, pince los tallos floríferos y rodrigue los renuevos.
  • Híbridos de te: Pode los tallos vigorosos de la temporada anterior. Corte los tallos a 4 yemas básales. Elimine las ramas débiles.

La poda de árboles frutales

La poda es necesaria para el mantenimiento y equilibrio de los árboles frutales. Permite una mejor aireación, ayuda a obtener una distribución frutal más racional (que no esté todo en lo alto del árbol), elimina el problema de la vecera (durante un año obtenemos muchos frutos al año siguiente no hay fructificación...)

Desgraciadamente, no existe ninguna receta "Standard" para la poda de árboles frutales. Cada variedad incluso cada árbol tiene unas necesidades individuales.

Durante los primeros años, la poda nos servirá para realizar una copa aireada, vigorosa y sólida, y conseguir más adelante una floración y cosechas abundantes. Durante los años siguientes, la poda se realiza para mantener un equilibrio entre el desarrollo de la copa y la producción de frutas. Finalmente, la poda de restauración evitará que los árboles mayores se agoten prematuramente, favoreciendo el crecimiento y aumentando la fertilidad.

Tipos de poda para árboles frutales

  • De formación: Se realiza desde su plantación hasta que esté totalmente formado. Dependerá de la forma que se quiera obtener (plana o en volumen).
  • De aclareo: Consiste en cortar ramas enteras. Airea la copa y permite que entre luz.
  • De fructificación: realizarla en primavera, eliminando los frutos pequeños y anómalos. Se hace a mano o con tijeras punta roma.
  • De restauración: Se realiza a principios de la primavera y consiste en una poda importante de la madera vieja. La época ideal varía según la especie de árbol.
  • De hoja caduca: Podar en invierno, cuando no hay hojas. En ciertas especies se hace una poda anterior, para eliminar los brotes que no interesan. Esta facilita la poda de invierno.
De especies de hueso: Podar cuando aún tienen hojas, justo después de la recolección (para que cicatricen mejor). Para realizar, dispone de toda una serie de diferentes modelos de serruchos de poda, hachas y arcos trozadores... que encontrarán en el mercado

Clavelinas en el jardín guardamar del segura,daya vieja,san fulgencio,dolores


Características de las clavelinas


La Clavelina pertenece al género Dianthus, que comprende gran cantidad de especies asiáticas y europeas. Es pariente directa del Clavel; su nombre científico es Dianthus plumarius y crece en forma silvestre en la zona del Mediterráneo, lo que le permite adaptarse sin problemas al clima sudamericano. No sobrepasa la altura de 25cm y florece siempre que la temperatura sea mayor a lo grados, con excepción del mes de enero, cuando tiende a dar hijos laterales y a debilitarse.

Los colores de sus flores, son muy variados, como resultado de las cruzas que se realizan permanentemente entre distintos tipos de ejemplares. Las variedades más floríferas son las de tonos rosas, rojizos y blancos. Resulta una planta muy resistente a las plagas y se cultiva con facilidad, por lo tanto podemos afirmar que es una muy buena iniciativa plantar clavelinas en el jardín.

La clavelina protege al suelo de las malezas

Además de seducir con sus colores y despedir una rica fragancia en las mañanas de primavera, la Clavelina resulta una importante aliada para proteger al suelo de las malezas. Crece con rapidez, y forma un atractivo colchón de hojas que impide el crecimiento de especies indeseables y mantiene el suelo fresco, bajo la protección de su sombra. Por ser una planta perenne y formar buenas matas, se la puede dividir y lograr, al cabo de dos o tres años, unas seis plantas, lo que multiplica su poder protector.

Es ideal para cubrir los bordes de los canteros y plantar alrededor de árboles protegiendo su base.

Las necesidades básicas de las clavelinas

Para que las Clavelinas crezcan a pleno, requieren algunas condiciones específicas:

  • Suelo: necesitan una mezcla de tierra negra, humus y arena por partes iguales. Prefieren un suelo poroso ya que si, hábitat originales un terreno arenoso. Si la planta está en maceta y recibe sol todo el día, es conveniente agregar una parte de turba y una capa de leca de 3 cm en el orificio de drenaje de la maceta. Así el sustrato se mantendrá fresco y húmedo durante el verano.
  • Riego: el suelo debe estar siempre húmedo especialmente cuando la planta está en flor. si l tierra parece polvorienta y seca al tacto, es necesario aumentar el riego
  • Luz: deben recibir preferentemente, sol de mañana. Si están expuestas al sol durante la tarde o todo el día necesitan una mezcla en el sustrato que retenga más agua (turba, tierra negra, pelita y humus de lombriz en partes iguales). A su vez, en verano, convendrá regarla todos los días.

Los puntos débiles de las clavelinas

  • Hay una enfermedad que afecta con frecuencia a /a Clavelina. Es la llamada roya y sus síntomas son la aparición de manchas parduscas o anaranjadas sobre las hojas. Esta afección retarda el crecimiento y la floración y puede llegar a matar a la plan [a. La solución: aplicar fungicida específico para la roya, según las instrucciones que eh, mismo producto trae en su envase.
  • La Clavelina puede también ser afectada por enfermedades del suelo que provocan la putrefacción de los tallos, que se ven mustios y ennegrecidos. Para evitar este problema dos meses antes de plantar esta especie conviene plantar Copetes en el sustrato que se utilizará La presencia de, Copetes dejará el suelo libre (le enfermedades.
  • Otro de los problema a tener en cuenta es la presencia de arañuelas y pulgones Si aparecen pulgones aplicar un producto a base de cipermetrina (con baja toxicidad). Para las arañuelas colocar un acaricida sistémico y aplicarlo según las indicaciones del fabricante

El color blanco en el jardín san miguel de salinas,torremendo,la siesta,pinomar


Un jardín blanco y radiante


Símbolo de la paz y la pureza, el blanco es a la vez alegre y formal. Es el color de la luz y tiene la particularidad de absorber y reflejar los tonos que lo acompañan; por eso jamás resulta monótono. Admite combinaciones en perfecta armonía con casi todos los colores y permite que los tonos que lo acompañan se destaquen.

El blanco en las plantas

Es una tonalidad presente en infinidad de flores y plantas y es el protagonista de un sinnúmero de jardines donde domina un solo tono. Ya en el siglo XIX, la célebre paisajista Jertrude Jelzill, en sus deslumbrantes jardines monocromáticos con plantas de variado follaje, utilizaba el blanco en sus diseños más impactantes, aprovechando esa mezcla de pureza y prestancia que produce la presencia dominante de este color.
  • La Nicotina: Una vez que se planta, se propaga espontáneamente en la maceta o el jardín. En otoño desaparece y, como por arte de magia, rebrota con mayor cantidad de ramas y flores en el mes de diciembre. Es pariente del tabaco y tiene llamativas flores tubulares. Da flores durante el verano y el otoño. Por no requerir demasiada dedicación y contentarse con el régimen de lluvias habitual, es una planta perfecta para casas de fin de semana o para quienes no cuentan con tiempo de sobra para dedicarse a sus rincones verdes.
  • El Nardo: Su nombre científico es Polianthes tuberosa y se caracteriza por tener flores perfumadas que aparecen en primavera y otoño. Debe vivir en una maceta de unos 30cm de profundidad, con un sustrato formado por tierra negra mezclada con arena. Hay que ubicarla donde reciba sol de mañana. Se propaga por división de matas (los tubérculos se levantan del suelo en agosto con el fin de dividirlos y así obtener nuevas plantas). Riéguela cada vez que la tierra se vea seca, pero no antes. Aumente la cantidad de agua por riego durante la floración.
  • El Raphiolepis: Sus flores son el blanco más llamativo de la primavera. Este arbusto se planta a pleno sol en una maceta profunda. Forma una mata tupida de hojas verdes y copa redondeada. Riéguelo cada 3 0 5 días en invierno y día por medio en verano. Basta con abonarla en otoño y primavera con una taza de humus de lombriz.
  • La Orquídea Phalaenopsis sp: Es una especie de interior, originaria de Indonesia, Filipinas e Indochina y caracterizada por sus flores blanquísimas y de larga duración. En otoño e invierno debe recibir buena luz, ventilación y riego cada 15 días. En primavera y verano, debe pasar mayor parte del tiempo a la sombra y recibir riego cada 3 días.

¿Cómo combinar el blanco?

El blanco combina con casi todo los colores. La que sigue es una lista de las posibilidades más atractivas.

  • Blanco y verde: se complementan a la perfección. El conjunto más atractivo se obtiene con las plantas verdes a la sombra, a las que el blanco parece iluminar. Resulta una combinación a tener en cuenta porque, además de quedar bien con todos los tonos de verde, permite enlazar otros colores. Por ejemplo, para dividir un grupo de Agapanthus de una mata de Rosas rosadas o rojas, se puede utilizar un manchón verde y blanco que funciona como descanso visual y permite disfrutar de los colores que separa.
  • Blanco y rojo: esta combinación produce un efecto cálido en el que ambos tonos se destacan sin competir. En espacios grandes, tiende a acercar a las plantas y en un lugar pequeño sirve para atraer la vista hacia un punto determinado. Resulta un dúo vistoso en cualquier momento del día.
  • Blanco y amarillo: al mismo tiempo que se destaca, el blanco sobre tonos amarillos se mimetiza y refleja a sus vecinos. Es una buena opción para llamar la atención en balcones pequeños o darle un toque de vivacidad a una mata en verde, sobre el cual el amarillo aparece más contundente pero el blanco pierde fuerza y se torna más verdoso.
  • Blanco y amarillo: juntos combinan perfectamente con otros colores: si sobre hojas amarillas (como las del Eleagnus y flores blancas de Margaritas) se agrega una pizca de azul, como el de las Lobelias, el conjunto resulta delicioso.
Blanco y gris: mezclado con gris claro, como en el caso de la Cineraria, el blanco puede resultar monótono. Pero si se lo combina con grises más azulados, como el del Teucrium, produce la misma impresión que unos tenues rayos de sol después de una tormenta

Reproducción de plantas torrevieja,santa pola,elche,benidorm,denia, villajoyasa,ibi,alcoy,san vicente del raspeing,crevillent,orihuela,aspe,novelda,pi

La reproducción de las plantas: Cordatum


A diferencia de muchas especies, que sólo se pueden reproducir por medio de métodos complicados o demasiado costosos, el Cordatum ofrece la posibilidad de multiplicar ejemplares de manera sencilla, rápida y al alcance de cualquiera que se lo proponga.

El proceso se puede desarrollar durante cualquier momento del año y no se necesitan conocimientos especiales para obtener resultados exitosos. Además, puede resultar una tarea animada y divertida para una tarde fría y lluviosa en el hogar.

Las características del Cortadum

Señas particulares El Cordatum es una planta rastrera o trepadora cuyo verdadero nombre es Philodendron cordatum o Philodendron scandes. Es de la familia de las Aráceas y crece naturalmente en América Central.

Es una de las plantas más resistentes a la vida en interiores, ya que puede prescindir de la luz natural y vivir con la iluminación proveniente de tubos fluorescentes o luces dicroicas.

Crece sobre tutores o como planta colgante, lo que la vuelve ideal para decorar repisas. Si tiene guías de más de 40cm, significa que crecerá a buen ritmo. En ese caso, en vez de podarla, primero se la puede aprovechar para obtener nuevas plantas. Luego, una vez terminada esta forma de reproducción, y al cortar las guías, el Cordatum se verá beneficiado y rebrotará volviéndose más tupido.

¿Cómo realizar la reproducción de plantas?

  1. Si el Cortadum tiene guías muy largas, el momento justo para propagarlo es cuando sus hojas comienzan a estar muy espaciadas entre sí. Es hora de preparar tantas macetas pequeñas como guías van a ser reproducidas. Se necesitan partes iguales de arena y turba.
  2. De la planta madre, tomar cada guía y colocarla en una maceta dejando la punta con dos hojas fuera de ella. Enterrar en el sustrato una porción de tallo de 5cm que tenga alguna raíz aérea. El Cordatum original queda unido a varias macetas.
  3. Para sostener el tallo, enterrar una horquilla en la maceta, de manera que lo afirme para que quede en contacto con la tierra.
  4. Al regar la planta madre, hacerlo también con las futuras plantas que están, cada una, en una maceta. De esta forma, el sustrato húmedo estimulará la formación de raíces. Luego de entre uno y dos meses, las ramas de la maceta crecerán y los tallos habrán formado raíces. Una vez que esto suceda, corte el tallo al ras de la tierra. Así, las nuevas plantas se habrán independizado de la planta madre.
  5. Luego de 15 días, los nuevos ejemplares se verán muy saludables.

Consejos para la reproducción de plantas Cortadum

El método para reproducir Cordatum es sumamente fácil pero, para asegurar el éxito absoluto, se imponen algunas precauciones.

  • En lo posible, dejar los ejemplares nuevos en el mismo lugar donde creció la planta madre, para que las condiciones de cultivo sean las mismas.
  • Antes de separar las nuevas plantas, verificar atentamente que yo tengan raíces. Suelen aparecer a destiempo en los diferentes nuevos ejemplares: no es necesario separarlos todos el mismo día.
  • Una vez independizado cada nuevo ejemplar, regarlo con un producto antishock que contenga hormonas y vitaminas, y agregar 4 cucharadas soperas de humus de lombriz y una cucharada de té de harina de hueso. De este modo, el sustrato donde crecerá la nueva planta obtendrá los nutrientes necesarios.
En adelante, continuar cuidando la planta de la manera habitual

Peperomia el gorguel,portman,atamaria,cobaticas,cartagena,lo campano


La peperomia sana y salva en el jardín


Sus colores verde nítido, blanco, plateado y violáceo, además de sus extrañas hojas carnosas, hacen de la Peperomia una planta bella y exótica. Si bien es preferible que viva dentro de la casa, necesita gozar de algunas condiciones especiales para lograr prolongar su vida más allá de 2 o 3 años. Ante todo, requiere un generoso caudal de luz, pero nunca sol directo.

La Peperomia no suele superar los 20cm de altura y, en su ambiente original, crece al pie de los árboles en las regiones tropicales y subtropicales de América. Cuando la lleve a su hogar, no olvide darle todo lo que necesita. Es una planta vulnerable y, ante ciertas circunstancias, se torna mustia con facilidad.

Posibles problemas que puede presentar la peperomia

  • La falta de riego y el sol directo pueden hacer que las Peperomias se vuelvan mustias y pierdan el brillo que revelan en los viveros.
  • Para testear si la humedad de la tierra es suficiente, hay que tomar una porción y amasarla. Si las partes se pueden pegar hasta formar una bolita, entonces está recibiendo la cantidad adecuada de riego.
  • Si el sustrato aparece suelto y sin señales de humedad, riegue su Peperomia de inmediato.
  • No permita que su planta reciba luz solar directa.
  • Le enseñamos a mantenerla siempre bonita y a reanimarla si revela un malestar.

Riego excesivo

  • Si se las riega demasiado, las Peperomias se tornan mustias y sus tallos se vuelven blandos y, a veces, se cortan en la base.
  • ¿Qué hacer ante el exceso de agua? Suspender el riego, agregar abono (una cucharada de humus de lombriz o dos de resaca) y volver a regar solo cuando la tierra esté seca al tacto. Lo más recomendable es colocar la maceta en un plato con agua y dejarla ahí unos 20 minutos.
  • Con estas sencillas medidas, al cabo de una semana, recuperará el aspecto saludable que luce en los viveros. Es importante asegurarse que el exceso de agua drene por los orificios de la base.
  • Las Peperomias necesitan recibir mucha luz, pero el sol directo las deja mustias y deslucidas.

Perdida de hojas

  • La Peperomia magnoliaefolia puede perder sus hojas debido a un golpe de frío, corriente de aire o falta de abono. Frente a la emergencia, habrá que tomar las medidas del caso.
  • ¿Qué hacer? Retirar la planta de la zona de exposición a la corriente de aire o colocarla, por lo menos, a 1 metro de los vidrios en las noches invernales. Podar los troncos sobre la última yema.
  • Después de podar, agregar dos tazas de humus de lombriz y remover el sustrato. Preventivamente, fumigar con un acaricida.

¿Cuándo podar la Peperomia?

La Peperomia debe ser podada y abonada cuando empieza a verse rala. Ese momento depende de la temperatura de la estación y del tiempo que tarde en volver a transformarse en una planta tupida y de aspecto sano. Si se la poda y se la abona en invierno, en verano lucirá todo su esplendor

Guía de cultivo torrevieja,santa pola,elche,benidorm,denia, villajoyasa,ibi,alcoy,san vicente del raspeing,crevillent,orihuela,aspe,novelda,pinoso,pet


Guía de cultivo de las plantas perennes


Tener y mantener plantas con poco esfuerzo y dinero no es una misión imposible. Las plantas perennes son la elección acertada para esas circunstancias. Florecen año tras año y no necesitan ser renovadas. Aunque son herbáceas (esto significa que no forman tallos leñosos), tienen la particularidad de durar mucho tiempo. En lo que sigue, le presentamos un grupo de plantas perennes y las indicaciones para cultivarlas y disfrutar de sus flores sin parar.

Anémonas japónicas

Como su nombre lo indica, son originarias de Japón, comienzan a florecer en febrero y su floración se prolonga hasta fines de abril o principios de mayo. Su follaje de color verde oscuro y sus flores rosadas resultan muy atractivos. Sus hojas se disponen al ras del suelo sin superarlos 30cm, mientras que las finas varas de flores pueden alcanzar entre 60cm y 1 m de altura. Estas plantas se reproducen por división de matas y cada año multiplican la cantidad de varas florales.

Condiciones de cultivo

  • Luz: esta planta florece mejor si se la cultiva con sol de mañana, pero también se puede adaptar a la sombra.
  • Suelo: mezcla de tierra negra, humus de lombriz y turba en partes iguales.
  • Riego: abundante en primavera y verano y mientras dure la floración. Necesita humedad en el suelo, especialmente en verano, pero hay que evitar encharcar la maceta.
  • Macetas: debe ser profunda y de barro.
  • Orientación: deben crecer mirando al sur o al sudeste.
  • Propagación: divida las matas a principios de primavera.
  • Posibles problemas: es recomendable combatir la presencia de babosas y caracoles durante el otoño.

Campánula

Los ingleses la llaman Blue bell. Se desarrolla sin problemas en jugares con poco sol y suelo húmedo. Las flores conforma de campanitas azules aparecen en otoño y primavera, aunque un invierno templado hace que %a floración continúe. Por su color se destacan en %a sombra. La

Campánula ranunculácea, debido a su condición de planta rastrera, cubre la base de las macetas o el suelo de los canteros. La Campánula rapunculoides, en cambio, eleva sus varas de flores y se destaca entre diversas varas de helechos.

Condiciones de cultivo

  • Luz: prefieren la sombra a no más de tres horas de sol por día.
  • Suelo: mezcla de tierra negra, turba y humus de lombriz en partes iguales.
  • Riego: la tierra se debe mantener siempre húmeda, lo que es más fácil de lograr si la planta está a la sombra. En verano, riegue diariamente, y en invierno hágalo cuando la tierra comience a secarse.
  • Macetas: se pueden cultivar en macetas de cualquier tipo; les alcanza con 20cm de profundidad.
  • Orientación: son plantas ideales para balcones o patios que miran al sur o al este.
  • Propagación: se multiplican con facilidad. Octubre es el mejor mes para dividirlas matas.
  • Posibles problemas: son plantas resistentes; sólo pueden ser atacadas por caracoles, que producen cortes redondeados en sus hojas.

Geranio sanguíneo

Esta variedad de Geranio florece de septiembre a diciembre. En otoño resulta muy atractivo por el tono rojizo que aparece en sus hojas. A diferencia de otros geranios, su follaje desarrolla una mata muy compacta con tallos tupidos y de altura pareja (de 30 a 33cm). Es ideal para formar una bordura llamativa o una mata baja entre otras plantas.

Condiciones de cultivo

  • Luz: es preferible que reciba sol de mañana. Silo va a recibir por la tarde o todo el día, habrá que aumentar el riego.
  • Suelo: requiere sólo tierra negra zarandeada y dos cucharadas de humus de lombriz.
  • Riego: en verano, debe ser diario y en invierno, más espaciado. Evite que la tierra se encharque o bien que pierda toda su humedad.
  • Macetas: necesita una maceta de, al menos, 30cm de alto. Si se lo planta mirando al oeste (recibirá el sol de %a tarde), utilice macetas de barro o madera, que son más frescas que las plásticas.
  • Orientación: es preferible ubicarla en lugares poco soleados (hacia el este)
  • Propagación: se puede reproducir por división de matas en el mes de mayo o en septiembre.
  • Posibles problemas: en Buenos Aires lo pueden atacar las cochinillas. En ese caso, fumigue la planta con aceite emulsionable.

Liriope spicata

Durante el fin del verano y el otoño, ofrecen una floración en tonos azulados digna de ser disfrutada. La claridad de sus hojas, parecidas a las del Lazo de amor aunque algo más gruesas, brillan en la sombra donde crece la planta. Se las consigue en viveros de gran demanda o por encargo en negocios pequeños de venta de plantas. Pueden vivir cómodamente en macetas durante todo el año. Son ideales para formar un borde prolijo en %a sombra, para cultivar en un balcón al sur o en la saliente de una ventana, ya que ocupan poco espacio.

Condiciones de cultivo

  • Luz: pueden vivir a %a sombra.
  • Suelo: tienen pocas exigencias. Toleran el suelo encharcado, aunque la floración dura más si el sustrato es poroso. Para esto, mezcle tierra negra humus de lombriz y arena en partes iguales.
  • Riego: evitar que %a tierra se seque. Para ello habrá que regarla cada 5 días en invierno y día por medio en verano.
  • Macetas: puede vivir en cualquier tipo de maceta.
  • Orientación: las ideales son sur, sudeste y este. Plantadas en primer plano, demarcan %a forma de un cantero. En macetas; les alcanza con más de 30cm de profundidad, pueden tener como marco helechos creciendo a su alrededor.
  • Propagación: se multiplica por división de matas en el mes de septiembre.
  • Posibles problemas: están a salvo de muchas enfermedades, aunque pueden verse afectadas por la voracidad de las hormigas. Para combatirlas, utilice cebos granulados u hormiguicidas líquidos

Carpa para fiestas 6x12 m de PVC (rojo/blanco) banyeres de mariola,bocairent,ontinyent,moixent,vallada


Carpa para fiestas en calidad resistente con tela de PVC robusto, y armazón de acero galvanizado de 38/42 mm. Color rojo blanco

Datos del producto

  • Popular carpa para fiestas 6 x 12 m
  • Alternativa de precio razonable a las carpas de alquiler profesionales
  • Color rojo blanco
  • Tela de techo resistente, ignífuga, impermeable de PVC 500 gr./m²
  • Piezas laterales resistentes, ignífugas, impermeables de PVC 400 gr./m²
  • Los lados vienen a secciones de 2 metros con ventanas
  • Ventanas rústicas en ambos lados longitudinales para buena luminosidad
  • Entrada en ambos extremos de fachada
  • Armazón de acero galvanizado de 38 mm y 42 mm
  • Se suministran armazón de fundamento y picas de tierra para mayor estabilidad
  • Montaje fácil con tornillos de mariposa
  • Altura lateral: 2,10 m
  • Altura de caballete: 3,05 m
Accesorios (Para pedir por separado)

Se recomienda pensar en la conveniencia de correas para el viento y picas de tierra extra largas, para mayor estabilidad y montaje seguro en caso de viento.
Descripción

Línea Dancover de carpas de armazón de acero galvanizado, tela de PVC y un gran número de detalles elaborados como, p. ej., montaje con tornillos de mariposa, lo que hace esta línea idónea para asociaciones, clubs, mercadillos, bodas, cumpleaños, primeras comuniones, banquetes de estudiantes u otras actividades festivas donde se necesite una alternativa de precio razonable a las carpas de alquiler profesionales. La línea está disponible en cuatro tamaños: 6 x 6 m, 6 x 8 m, 6 x 10 m y 6 x 12 m.

Construcción

El sólido armazón de acero (38 mm / 42 mm) de las carpas ha sido cuidadosamente tratado y galvanizado, y es de fácil montaje con tornillos de mariposa. La carpa es fácil de transportar, debido al fuerte armazón de peso ligero. Se entrega con armazón de fundamento y pica de tierra para mayor estabilidad.

Tela de la carpa

La tela del techo y de las piezas laterales está fabricada en calidad PVC de 500 gr/m² y 400 gr./m² respectivamente, resistente, ignífuga y 100 % impermeable. Ha sido cuidadosamente tratada, y está provista de función antidesgarro, que protege contra rasgaduras. Está fabricada en una calidad de resistencia extraordinaria. Las ventanas rústicas a ambos lados longitudinales aportan una luminosidad agradable y una apariencia acogedora. Hay entradas en ambos extremos de fachada

Carpa para fiestas 6x12 m de PVC (gris/blanco) canais,benidorm,altea,la nucia,calpe,benissa,xalo


Oferta de tiempo limitada. Carpa para fiestas en calidad resistente con tela de PVC robusto, y armazón de acero galvanizado de 38/42 mm. Color gris blanco.

Datos del producto

  • Popular carpa para fiestas 6 x 12 m
  • Alternativa de precio razonable a las carpas de alquiler profesionales
  • Color gris blanco
  • Tela de techo resistente, ignífuga, impermeable de PVC 500 gr./m²
  • Piezas laterales resistentes, ignífugas, impermeables de PVC 400 gr./m²
  • Los lados vienen a secciones de 2 metros con ventanas
  • Ventanas rústicas en ambos lados longitudinales para buena luminosidad
  • Entrada en ambos extremos de fachada
  • Armazón de acero galvanizado de 38 mm y 42 mm
  • Se suministran armazón de fundamento y picas de tierra para mayor estabilidad
  • Montaje fácil con tornillos de mariposa
  • Altura lateral: 2,10 m
  • Altura de caballete: 3,05 m
Accesorios (Para pedir por separado)

Se recomienda pensar en la conveniencia de correas para el viento y picas de tierra extra largas, para mayor estabilidad y montaje seguro en caso de viento.
Descripción

Línea Dancover de carpas de armazón de acero galvanizado, tela de PVC y un gran número de detalles elaborados como, p. ej., montaje con tornillos de mariposa, lo que hace esta línea idónea para asociaciones, clubs, mercadillos, bodas, cumpleaños, primeras comuniones, banquetes de estudiantes u otras actividades festivas donde se necesite una alternativa de precio razonable a las carpas de alquiler profesionales. La línea está disponible en cuatro tamaños: 6 x 6 m, 6 x 8 m, 6 x 10 m y 6 x 12 m.

Construcción

El sólido armazón de acero (38 mm / 42 mm) de las carpas ha sido cuidadosamente tratado y galvanizado, y es de fácil montaje con tornillos de mariposa. La carpa es fácil de transportar, debido al fuerte armazón de peso ligero. Se entrega con armazón de fundamento y pica de tierra para mayor estabilidad.

Tela de la carpa

La tela del techo y de las piezas laterales está fabricada en calidad PVC de 500 gr/m² y 400 gr./m² respectivamente, resistente, ignífuga y 100 % impermeable. Ha sido cuidadosamente tratada, y está provista de función antidesgarro, que protege contra rasgaduras. Está fabricada en una calidad de resistencia extraordinaria. Las ventanas rústicas a ambos lados longitudinales aportan una luminosidad agradable y una apariencia acogedora. Hay entradas en ambos extremos de fachada.

Pequeño gran jardín javea,ondara,gata de gorgos,denia,pego ondara


Un pequeño gran jardín en el hogar

El pequeño gran jardín que aquí le presentamos tiene dos accesos, uno desde el living y otro desde la cocina. En el área que se encuentra frente al ventanal, se dispusieron las plantas contra las paredes, enmarcadas por un colchón de césped. En la pared opuesta a la ventana, una pequeña fuente atrapa las miradas y aporta frescura. Frente a la cocina, el césped fue reemplazado por baldosones de cerámica en color negro, aptos para el tránsito constante de gente y para improvisar -con mesas y sillas- un perfecto comedor al aire libre Este solado se extiende en forma de sendero entre la ventana del living y el césped.

Efectos especiales en el diseño del jardín

Existen recursos puntuales que permiten dar a un jardín pequeño una mayor sensación de amplitud. Á continuación, le mostramos los trucos utilizados en nuestro ejemplo

  • Se eligieron plantas de formas llamativas, de hojas grandes y muy frondosas, para evitar la monotonía de un espacio reducido.
  • Al limitar el área de césped a un solo sector, se dispone de un solado en el que se pueden formar borduras de plantas. Además, hace que estos espacios sean más prácticos y funcionales, especialmente en invierno, época en que el césped está casi siempre húmedo.
  • El espacio cubierto por los baldosones aporta el lugar de tránsito necesario para conservar el césped en buen estado y evitar embarrar los ambientes interiores cuando abunda la humedad. Permite también agregar una mesa para aprovechar el jardín como si fuera un living al aire libre.
  • La fuente de piedra contra la pared, con sus pequeñas acuáticas, brinda un toque original al espacio. Vista desde el living, aparece enmarcada por dos Papiros que, con tres años de vida, han alcanzado un tamaño importante.
  • En un rincón sombrío los helechos dan un aire selvático. El Ampelopsis (parra virgen) crece y trepa plantas por las paredes.
  • La presencia de un árbol amplía hacia arriba los límites del jardín. En este caso, se eligió un Aliedul (Betula alba), un árbol de tronco pequeño, poco compacto, que filtra algunos rayos de sol en verano.
  • Los jardines pequeños pueden ganar dimensión si se tapizan sus paredes con plantas trepadoras. El Ampelopsis es una de esas especies. No requiere sostén y alcanza hasta 20 metros de altura. A diferencia de la Enamorada del muro, puede prescindir de la poda y no junta insectos entre sus hojas, ya que sus largos pecíolos hacen que se dispongan separadas de las paredes. En otoño sus hojas se tornan rojizas y al cabo de un mes caen, quedando sus ramas al desnudo. Crece con rapidez y si se la planta cada tres metros, logra cubrir una pared de dos metros de altura al cabo de un año. Puede vivir en maceta y al adherir sus raíces a las paredes absorben, aunque en forma mínima, la humedad.
  • Azaleas en invierno y Alegrías del hogar en verano aportan sus colores en la gama de los rosas. Así, las plantas que están enmarcadas por el césped forman una escenografía sorprendente.
  • En los canteros se plantaron Viburnum tinus, Helechos, fizaleas y Alegrías del hogar

cómo construir un canil? gandia,albaida,oliya,beniganim,xativa,villanueva de castellon


Un hábitat para su perro en la parcela


Los perros son queridos y necesarios en la parcela, pero plantean diariamente el candente dilema de dónde y cómo tenerlos para que desarrollen su trabajo sin ocasionar dolores de cabeza a sus amos.

Dejarlos relegados en un rincón, amarrados a un árbol o a una reja, y disponiendo nada más que de una casita como su espacio propio, sin duda que no es la solución ideal para los perros ni para nosotros.

Por eso queremos sugerirle como construir un canil que podríamos definir como un hábitat exclusivo para ellos, que responde a sus necesidades de espacio, libertad y albergue, y también a las nuestras; porque con él podemos sentirnos seguros de que no están amenazando nuestras siembras o las aves, que tantos desvelos nos han demandado, ni tampoco la integridad de los amigos que hemos invitado á visitarnos.

El canil consiste en un área delimitada con un cerco 0 una malla, de alambre, que puede tener un sector cubierto: Allí se emplaza la casita del can, quedando además una superficie libre para que permanezca todo el día y reciba sus alimentos y cuidados. Este espacio puede conectarse á través de un pasillo a un patio exclusivo para el animal, que usted puede abrir o cerrar a voluntad.

El tamaño del canil

En cuanto a sus dimensiones, éstas dependerán del tamaño del perro y si se trata de uno o más ejemplares. En todo caso, debe ser lo suficientemente amplio como para permitir que se desplacen y hagan algún ejercicio. La idea es que sea algo así como la casa con patio y jardín de nuestros regalones.

Lo lógico es ubicar el canil en un sector que esté apartado de la casa familiar y, ojalá, orientado contra el viento, de modo que no moleste ningún olor. Sin embargo, como se trata de un sitio amplio que es mucho más que la casa del perro, es fácil mantenerlo en las mejores condiciones de limpieza e higiene.

Lo más adecuado es dotado de agua corriente, de manera de abastecer las necesidades del o de los canes y - además para facilitar las labores de aseo.

Si usted desea hermosear más el canil -de su parcela y dar una mano de gato a la malla divisoria y la casita, tenga en cuenta no usar pintura tóxica que pueda dañar la salud de su mascota.

Una idea muy efectiva y original para mantener a su perro con libertad para caminar o correr, pero sin que se salga del radio "autorizado", es instalar a mediana altura un alambre fuerte, resistente y bastante largo, en el que se introduce una argolla grande, a la cuál se ata la cadena del animal. Así, éste podrá desplazarse por varios metros, en toda la extensión del alambre, pero no podrá circular por otros sectores en los que moleste o cause daño.

¿Cómo hacer un canil?

Este ejemplo está realizado en estructura metálica, sobre un radier convencional de 10cm dé alto y de 4 pon 4,8 m de superficie, con terminación de piso afinado.

La amplitud de este canil permite acoger a varios perros, instalando sus casas en su interior. Una construcción de madera resulta, desde luego, bastante más económica.

En cuanto a su organización, el canil posee un pasillo que comunica con dos espacios separados y con el patio, - que también puede estar dividido. Es ideal para criar razas grandes y agresivas. Dentro de cada espacio se instala la conocida casita de madera; para que el perro duerma abrigado. En un costado se colocará la comida y el agua. Para ejecutar este canil, deberá conseguir los servicios de un maestro soldador.

Al construir el radier se dejarán empotrados los pilares que van en cada cruce. Estos son tubos de sección cuadrada, de 50 por 50 por 2 milímetros y 2 metros de largo, dé los cuales se enterrarán: 20 centímetros en el hormigón del radier Son 9 en total (figura A).

En su extremo superior irán soldados a un tubo similar: siguiendo el contorno de las divisiones de la planta (figura Para conformar él relleno de las caras entre pilares, se colocan "perfiles ángulo" de 30 por 30 por 2 milímetros de espesor, soldados a los pilares (dos verticales y uno horizontal, a 5 centímetros del suelo). Según las dimensiones (ancho) de la malla a utilizar -en este caso usamos una malla de fierro rígida marca Acma de 5 por 10 centímetros, número 68-, se colocan uno o dos ángulos verticales intermedios más (figura G).

Las puertas se hacen con los mismos ángulos, sin olvidar colocarles diagonales soldadas.

En tanto, para realizar la estructura del techo, se hacen cuatro cerchas en perfiles ángulo" de 30 por 30 por 2mm. Sobré ellos se sueldan las costaneras o piezas de fierro llamadas "perfil costanera C", de 80 por 40 por 15 milímetros. Son 8 en total. Sobre éstas se colocarán Las planchas de fierro galvanizado ondulado (planchas dé zinc) atornilladas:

Para cercar el patio, se puede usar la misma estructura, pero alivianándola, ya que no tendrá el peso del techo. Esto significa reducir los pilares a tubos dé 30 por 30 por 1,5 milímetros y soldar directamente la malla a ellos.

Y el canil está terminado; constituyendo el lugar ideal para mantener a sus perros durante las horas del día o cuando llegan las visitas

Sombra en el jardín la pobla llarga,tavernes de valldigna,carcaixent,alberic


Un espacio en el jardín para escapar del sol


"Pienso que dentro de la concepción del paisajismo, un rincón de sombra en el jardín debe estar directamente relacionado con el relajo; ojalá sea un lugar circular que permite disfrutar del silencio y del juego de la luz y la sombra; en fin, un espacio donde se pueda vivir el jardín en forma distinta", recomienda el diseñador paisajista Demetrio Concha.

Esta zona es preciso planificarla y diseñarla cuidadosamente, pues no es algo que se consiga al azar o en un corto plazo; necesitará a lo menos unos dos años.

El profesional aconseja dedicarle un espacio aproximado de 15 por 15 m, si se quiere un lugar donde incluir unos bancos y hamaca, pues no hay que olvidar que los árboles que producen sombra son bastante grandes.

Si no se cuenta con tanto espacio, pero igualmente se quiere escapar del calor, entonces se puede pensar en un rincón más pequeño, con sólo tres árboles dispuestos en forma triangular, lo que permite obtener bajo ellos un lugar fresco y agradable.

El diseño del jardín

En caso que se decida por formar un gran espacio de sombra, el diseñador paisajista recomienda poner hacia el noroeste los árboles de sombra densa, pues es en esa dirección en la que el sol se ubica durante el verano. En el sureste se colocarán los de semisombra, de manera de permitir el paso de la luz solar de la mañana, lo que resulta indispensable, ya que en esas condiciones las plantas se desarrollan maravillosamente.

Los de sombra densa recomendables son Castaños de la India (se dice que bajo la sombra de estos árboles se encuentra la temperatura óptima para el cuerpo humano), Canelos y Sauces. Los de sombra menos densa aconsejables son Acer, Hayas, Tilos y Fresnos.

Lo ideal es situarlos en forma circular (ver dibujo), con una entrada de semisombra que permita al penetrarla sentir la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de esta zona.

En su centro se puede poner un banco y una hamaca entre dos árboles, que permitan disfrutar del lugar.

Pero no olvidemos que los árboles no bastan para formar este rincón de sombra. Es necesario incluir otro tipo de vegetación, como arbusto de semisombra: Avalia spinosa, Azalea, Camelia japónica, Daphne adora, Evonymus japonicus, Fuchsia, llex aquifolium, ligustro canelo, laurel de comer y Pittosporun y también ejemplares de aquellos arbustos que toleran la sombra densa, como Ligustro japonicus, Boldea boldus, Berberis juliae.

Otra planta muy hermosa que puede ser bien aprovechada en esta zona es el helecho, que con sus múltiples variedades dará un gran atractivo al lugar.

No hay que olvidar que las camelias, azaleas y rododendros serán los encargados de poner las notas de color, pues las plantas de sombra en su mayoría no son muy coloridas y varían entre el verde, el gris y el azulado.

En la semisombra también puede incluir la salvia roja, el coleus y la Alegría del hogar y, a nivel del suelo, se pueden incluir cubrepisos como la vinca, la hiedra cardenal, o la hiedra (en cualquiera de sus variedades). "Son fantásticas -opina el diseñador paisajista- y trepan por paredes y troncos y se adaptan al sol y a la sombra, produciendo sorprendentes efectos".

De esta manera se podrá formar una zona de vegetación densa, exuberante, parecida a lo que se puede encontrar en el sur de nuestro país.

Si en nuestra parcela ya contamos con los árboles, entonces el trabajo sólo consistirá en adecuar el lugar, incorporando arbustos y cubrepisos.

Zonas de sombra en el jardín

Si quiere formar esta zona, haga antes un plano de ella, considerando la trayectoria del sol, las horas de mayor calor, qué árboles utilizará y en qué lugar serán dispuestos. Asimismo, habrá que elegir y ubicar los arbustos, las flores y los cubrepisos que piensa incluir.

Una sugerencia es poner énfasis en el color en la semisombra y en los tonos verdes en las zonas de sombra para dar la impresión de quietud y de paz.

También es posible jugar con los efectos de luz y sombra. En el centro de esta zona se puede permitir la entrada de los rayos solares a ciertas horas del día, o bien, que pasen a través de las hojas, lo que puede imprimir una gran belleza al lugar.

Una banca de piedra realza el inicio del sendero que conduce a la zona de sombra diseñar un sector de sol puntual; es decir, un lugar exacto donde penetre el sol, cual foco que ilumina un elemento muy particular o hermoso, que podría ser una planta de aspecto especial, una tinaja con flores o lo que su imaginación le sugiera.

Si por allí pasa una acequia, o la hace pasar desviándola, puede incorporarle un puentecito, helechos y un detalle que no puede faltar: que el agua produzca su típico sonido, el que se puede conseguir con el empleo de desniveles y piedras.

A propósito de piedras: no tenga miedo de usar piedras o rocas que estorben en otros lugares. En esta zona, semicubiertas con hiedras, también ayudan a formar un todo armónico de frescura y descanso.

No olvide que en este rincón de sombra, sobre todo en la parte densa, la humedad del suelo es muy alta, por lo que es aconsejable crear desniveles o habilitar un buen drenaje para que el agua no se apoce y no perjudique las plantas.

Por otra parte, también es necesario poner en el camino, y en el lugar central, maicillo o madera, de modo de permitir la aislación de la humedad.

Finalmente, todo dependerá de lo que usted imagine o quiera obtener de esta zona. Estas son sólo sugerencias para que adopte algunas ideas, modifique otras y cree las propias para formar su rincón de sombra, un lugar sumamente agradable para protegerse del sol y pasar unas horas de relajo, lejos del mundanal ruido

Barbacoa en el jardín alzira,cullera,ayora


Disfrutar de la familia en contacto con la naturaleza


Disfrutar al aire libre de un rico asado, en familia o con los amigos, es uno de los panoramas más placenteros del fin de semana o de un atardecer después del trabajo.

Y en nuestra parcela una actividad que no puede faltar. Disponemos de espacio, árboles y la atmósfera ideal para crear un rincón destinado a reuniones en tomo a una parrilla, o mejor, a una barbacoa en el jardín , donde cocinar cómodamente un sabroso trozo de carne.

Por eso lo animamos a implementar un lugar especial para compartir en esta época de temperaturas altas y días largos, en que dan ganas de estar el mayor tiempo posible fuera de las habitaciones, en contacto con la vegetación, y aprovechar la refrescante brisa que a veces es un poco esquiva.

Si ya lo tiene, le queremos dar algunas ideas para que lo acondicione, dejándolo grato para quienes quieren demostrar sus dotes culinarias y, por supuesto, para aquellos que disfrutarán de la grata tarea de apreciarlas.

Para ello hay que tener en cuenta algunos simples factores, como el de dónde ubicarlo y con qué implementarlo, partiendo por el piso, el entorno, la luz y algunos muebles.

¿Dónde instalar la barbacoa?

La barbacoa, de cualquier tipo que sea, debe instalarse sobre una superficie pareja, ubicada cerca de la cocina o, por lo menos, en un lugar desde donde sea fácil acceder a ella. Igualmente, es recomendable que tenga la protección de la sombra de árboles cercanos, de modo de regular la temperatura ambiente para el cocinero o cocinera y los comensales. Además hay que instalar alguna luz sobre la parrilla y sobre el lugar donde se ubique la mesa, para cuando el asado se haga al anochecer.

Si la barbacoa queda tras algunos arbustos, según los más experimentados, este separador de ambientes natural ayuda a lograr un espacio diferente y más intimo, apropiado para comer y compartir. Sin embargo, hay que tener cuidado de que su proximidad no sea tanta como para que revista peligro de provocar alguna combustión indeseada.

Tipos de barbacoa

El nombre de barbacoa proviene de Centroamérica, en donde los indígenas llamaban así a la estructura de madera, con puntales que servían de patas, en que asaban la carne. Se entiende hoy por barbacoa a la parte sólida construida con ladrillos, piedra u otro material que sostiene la parrilla. En nuestro país, la denominación más popular es la de "poyo", reservándose la de barbacoa a los más sofisticados.

Para nuestra tarea, comenzaremos por elegir el espacio, limpiarlo, apisonar el suelo, colocarle maicillo, ladrillos o construir un radier, entre otras soluciones, en donde instalaremos la barbacoa, que podremos diseñar de acuerdo a nuestros gustos y necesidades.

Las más corrientes aprovechan algún muro existente y toman forma con ladrillos princesa o fiscal y mezcla. El sector de la parrilla, que es el punto central de la barbacoa, puede complementarse con algunas pequeñas mesas laterales para cortar y aliñar la carne o, incluso, con un lavaplatos, que hace más fácil el servicio.

También pueden ser de piedra y mezcla y contar con una especie de techumbre que las cubra del sol, a través de vigas que crean un ambiente colonial.

Las ideas son casi infinitas. Una de las más originales es rodear la barbacoa construyendo un mesón circular cubierto de cerámica y que permite a los comensales ir sacando las porciones de asado que están cociéndose al centro, sobre la parrilla, y servírselas allí mismo.

La barbacoa, igualmente, puede servir de pretexto para edificar una cocina casi completa en el exterior, con fogón, lavaplatos, una mesa con sillas y un techo tipo kiosco o pérgola que permita a la familia disfrutar de su almuerzo o comida sin preocuparse de los rayos solares.

Si usted se construye una y gusta de los productos ahumados, existen también diseños tipo chimenea con una boca especial para colgar allí el jamón o las chuletas. Si la elige, sepa que para lograr un buen ahumado se requieren varios días y por ningún motivo se deben usar maderas resinosas ni, menos aún, de pino.

Cualquiera que sea el modelo por el que se decida, aquí van algunos datos de precios de materiales: el ladrillo fiscal está entre 55 y 65 pesos cada uno; el metro cúbico de arena, sobre los 4 mil pesos, y el metro cuadrado de cerámica oscila entre 3 mil y 6 mil pesos, según su calidad y características.

La parrilla

Suponemos que la barbacoa estará dotada de una parrilla de fierro, pero en realidad puede ser fija o portátil, a carbón o también a gas licuado, la última novedad en esta materia para nosotros los chilenos, aunque este sistema está ampliamente difundido en otros paises, ya que elimina la contaminación y tiene encendido instantáneo..., pero no da ese inconfundible sabor propio de nuestros asados.

En el mercado hay parrillas portátiles de todos los tamaños y valores, desde las más sofisticadas, que incluso cuentan con un horno anexo.

Un espacio al aire libre

Asimismo, vale la pena tener en cuenta que para disfrutar de los asados al aire libre requerirá de una mesa y sillas tipo terraza o rústicas. Estas últimas las puede hacer usted mismo con troncos especialmente acondicionados.

Además, tener un quitasol no es mala idea, sobre todo si los árboles que están cerca del lugar que eligió para instalar su barbacoa están todavía muy pequeños.

Lograr un rincón grato y acogedor para pasar momentos inolvidables con los suyos será la mejor recompensa a sus desvelos durante este verano

Un gallinero en el jardín torrevieja,santa pola,elche,benidorm,denia, villajoyasa,ibi,alcoy,san vicente del raspeing,crevillent,orihuela,aspe,novelda


Problemas de salud en el gallinero


Un plantel pequeño de gallinas puede presentar los mismos problemas de enfermedades que cualquier criadero industrial, aunque las soluciones son mucho más sencillas: sangrar las aves y preparar una rica cazuela.

En caso de presentarse una afección, bastará con reemplazar las gallinas enfermas, puesto que esta solución resulta más práctica y económica que un tratamiento veterinario, con los correspondientes exámenes de laboratorio.

Efectivamente pueden comerse las aves enfermas, ya que por fortuna no ofrecen peligro de contagio a los humanos. Se aconseja sacrificar los ejemplares que expresan una patología antes de los dos meses, para evitar contagios. Cabe recordar, no obstante, que como ocurre con cualquier otro animal comestible que se encuentre en esa situación, no deben consumirse si los encontramos muertos antes de tomar alguna medida.

La única excepción susceptible de contagio al hombre es la salmonelosis; aunque tampoco presenta riesgo, porque el pollo se consume cocido.

Síntomas comunes de las gallinas

Existen muchos males que aquejan a esta especie. Los de sintomatologías respiratorias más frecuentes son la enfermedad respiratoria crónica, Newcastle, bronquitis infecciosa, coriza infeccioso y laringotraqueítis. De ellas, sólo la coriza y la enfermedad respiratoria crónica son bacterianas, mientras que las restantes son virales, y aunque no pueden combatirse en el ciento por ciento con antibióticos, éstos ayudan al restablecimiento de las aves.

La sintomatología común en estas afecciones son las dificultades respiratorias, lagrimeo, estornudos y congestión de senos infraorbitarios (inflamación de las órbitas de los ojos).

Otro grupo de enfermedades que ataca en especial al aparato digestivo son, principalmente, la coccidiosis, tifosis, pulorosis, vómito negro y enteritis necrótica. En estos casos, los síntomas son algo más espectaculares y van desde una diarrea simple hasta una diarrea hemorrágica, con mortalidad. El vómito negro se caracteriza por una diarrea con guano negro o café oscuro y contenido negrusco en el estómago. Normalmente es ocasionado por los alimentos que contienen harina de pescado en mal estado.

También puede verse afectado su aparato locomotor por perosis, artritis viral, sinovitis infecciosa, raquitismo (parálisis de dedos enroscados) y marek, entre otras enfermedades.

La alimentación de las gallinas

Cuando usted note que los comederos quedan vacíos antes de lo esperado, puede estar seguro de que sus gallinas están acusando un estrés provocado por un ambiente muy frío. En este caso, si no pueden modificarse las temperaturas a que están expuestas, es importante proveerles de suficiente alimento, o se debilitarán hasta contraer alguna enfermedad. Esta condición es mucho más adversa cuando se trata de polluelos, ya que las aves adultas tienen mayores posibilidades de adaptación. También el calor les ocasiona estrés, y aunque en esta situación requieren de más alimento, tienden a comer menos, en desmedro de su condición sanitaria. Este problema se reconoce porque las gallinas mantienen las alas abiertas y jadean.

Como no tienen glándulas sudoríparas, no transpiran; de modo que es necesario que la temperatura no baje de 20 grados ni sobrepase los 30.

En ambos casos -excesivo calor o frío- es fundamental que dispongan de suficiente agua y ventilación.

La renovación de aire es importante, porque su sistema respiratorio, a diferencia de los mamíferos, es pasivo. No cuentan con músculos pulmonares ni diafragma y necesitan del movimiento de aire y de ejercicios de vuelo para realizar su intercambio gaseoso.

Otra forma efectiva de prevenir el ingreso de enfermedades a nuestro criadero es con la aplicación de inoculaciones, para lo cual es preciso recurrir a un veterinario local que cuente con un stock de vacunas para su zona de operaciones. No se recomienda comprarlas en forma independiente, porque no se venden por menos de mil dosis.

Adoptando las precauciones mínimas para evitar la presencia de condiciones que obstruyen el metabolismo de las gallinas, dispondrá de un plantel saludable y de una provisión regular de carne blanca y huevos frescos

Agua para el jardín san felipe neri,el realengo,el hondo,els carrisals,

Agua pura a su servicio en el jardín


Desde sus orígenes, el hombre ha buscado el agua para crear sus asentamientos, por lo que no es raro que para nosotros sea algo esencial al momento de pensar en nuestra parcela.

Tanto para vivir en ella como para regar nuestros cultivos, requeriremos de este líquido vital. Ella será la que empapará los surcos de la tierra donde sembraremos huerto, la que hará verdear nuestro campo y permitirá que brindemos las comodidades básicas a nuestra familia.

Sin embargo, en nuestros tiempos no basta con que la tengamos a mano, sino que, además, debemos asegurarnos de que sea de buena calidad.

En un mundo donde la población ha aumentado mientras las materias primas se han ido agotando, el hombre ha debido utilizar su ingenio y conocimientos tecnológicos para abastecerse de agua, que en algunos lugares es escasa y en otros está muy contaminada.

Chile es un país joven, y por fortuna todavía posee grandes reservas; pero si no las cuidamos, se agotarán inexorablemente.

Características del agua para el jardín

Compuesta de oxígeno e hidrógeno, que le dan características especiales, tendemos a creer que no hay nada más limpio que el agua Pero para considerada verdaderamerite pura. debe cumplir con una serie de normas indica de los márgenes de elementos extraños que puede contener para no afectar a los seres vivos.

El agua potable es la que tiene que responder a las mayores exigencias. Usted puede verificar que sea cristalina, inodora -sin olor-, insípida -sin sabor- e incolora; es decir, comprobar que sea pura al menos en su apariencia.

No obstante, los componentes químicos del agua no son observables a simple vista, sino por medio de exámenes de laboratorio. Ellos determinan si es tóxica y, por lo tanto, si sirve para consumirla, para regar o destinarla a otra actividad.

Asimismo, una gran variedad de microorganismos patógenos, desde aquellos que producen el tifus hasta los responsables de la hepatitis, están presentes en el vital líquido, por lo que es muy importante desinfectarlo.

Tratamientos del agua para el jardín

Hoy el agua se puede tratar para emplearla en el consumo, riego o industria. Existen en el país varias empresas que se dedican a esta tarea, ya sea para purificarla, porque tiene compuestos no recomendables para usarla, o porque una vez aprovechada se la quiere devolver descontaminada al medioambiente.

Si bien los tratamientos son diferentes, los pasos a seguir en las primeras etapas son muy similares. Cuando el agua proviene de una fuente superficial, lo más probable es que acarree tierra, ciertos elementos químicos, desechos o materia orgánica y, por lo tanto, que esté turbia. Lo primero que se hace es eliminar todos los residuos que arrastra, para lo cual se decanta y luego se filtra. Se la puede dejar quieta en un recipiente especial y conseguir que los sedimentos queden en el fondo, o aplicar algunos coagulantes que actúan como aglutinadores, juntando la suciedad para que quede atrapada en los filtros. La segunda etapa, es decir el proceso de filtración, se lleva a cabo haciendo pasar el agua a través de arena o gravilla. El resultado es un líquido absolutamente transparente, lo que no significa que lo esté en realidad. Por lo anterior, es muy importante el paso que sigue, es decir la desinfección. Entre los sistemas más usados para realizarla están los que emplean el cloro, el ozono o la luz ultravioleta, y es en ellos donde radica la diferencia entre las distintas empresas que trabajan en este rubro.

El cloro es el medio más socorrido, y se aplica al agua en una cantidad mínima durante media hora, lo que asegura la muerte de los microorganismos. Una de sus ventajas es que desinfecta las tuberías por donde pasa, pues su acción dura en el tiempo y se gasta sólo cuando se encuentra con contaminantes. La proporción de cloro que se utiliza es muy pequeña, porque corresponde a niveles tolerables para el ser humano. Cabe señalar que existen los hipocloradores, aparatos que se instalan fácilmente y que regulan esta aplicación.

Luz y ozono

La luz ultravioleta, por su parte, se genera por medio de lámparas especiales. Esta energía atraviesa el agua quemando los microorganismos, y su ventaja es que logra la eliminación de gérmenes en forma natural y no tóxica, ya que no agrega elementos extraños al líquido tratado.

En cuanto al ozono, es un gas que produce energía y oxígeno, reponiendo el que consumen los microorganismos que tiene el agua, con lo que se evita el crecimiento de los agentes patógenos. Igualmente, el ozono quema los gérmenes.

Estos métodos para desinfestar el agua varían en costos, implementación, manejo, almacenamiento y residuos resultantes. Asimismo, todos operan dentro de los niveles aceptados por las autoridades sanitarias; pero la posibilidad de que originen combinaciones con otros elementos contenidos en el líquido es lo que preocupa.

A nivel de industrias, actualmente hay algunas que toman el agua que necesitan de fuentes naturales y luego de usarla la tratan, porque requieren que tenga características particulares o debido a que su política es devolverla a un curso natural en las mismas condiciones en que la captaron, evitando así contaminar el ambiente.

La tecnología de hoy permite el prodigio de devolver como nueva a la naturaleza el agua ya utilizada. Sin embargo, ello implica un costo, por lo que es muy sabio cuidar lo que se tiene, sobre todo tratándose de un elemento que significa salud y vida